Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Лилейники зимостойки, засухоустойчивы, светолюбивы, но выносят легкое затенение, при этом цветут слабее.
ДЕЛЕНИЕ И ПОСАДКА. Чаще размножают лилейник делением куста, так как семена завязываются плохо, а сеянцы развиваются крайне медленно. Лучшее время для деления куста и пересадок - весна, первая половина мая. Лилейники высаживают на расстоянии не менее 50-60 см друг от друга. Корневую шейку при посадке лилейника располагают на уровне почвы. После посадки растения поливают.
ПОЛИВ: Лилейники не любят частых, особенно поверхностных поливов. Их поливают только при длительной сухой погоде под корень, как следует напитывая почву. Лилейные выдерживают недостаток влаги, но тогда они отстают в росте, образуют меньше цветков и мельчают.
Лилейник обладает мощной корневой системой и большой побегообразующей способностью. Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины, и растение не боится поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями влагообеспечения для выращивания лилейников можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев остается сухим, а почва на глубине 20-30 см, где размещены всасывающие корни, влажная. Это достигается с помощью мульчирования междурядий сухим торфом или древесной щепой.
Важно соблюдать режим полива во время цветения, тогда цветки будут особенно декоративныю. Во время цветения нельзя, чтобы капли воды попадали на цветок. Это вызывает повреждение нежных лепестков. Поливать лучше утром или вечером.
ПОЧВА И ПИТАНИЕ. Лилейники характеризуются сильным потреблением питательных веществ, поэтому они требовательны к их наличию в почве.
Для выращивания лилейников вполне подходят обычные садовые почвы Бедные дерново-подзолистые почвы необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах застаивается влага и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибковых заболеваний. Песчаные почвы не удерживают влагу и поэтому не обеспечивают растения достаточным количеством воды и элементами питания лилейники на них выживут, но будут слабыми, угнетенными. Как и подзолистые почвы, супеси можно улучшить, обогатив их перегноем и торфом, и сделать пригодными для произрастания лилейников.
Лилейники любят минеральные удобрения. Слишком большие дозы азотных удобрений весной вызывают чрезмерный рост зеленой массы в ущерб цветению - как говорят, растения «жируют". Поэтому весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой. Достаточно двухкратного применеия "Кемиры-люкс": весной при пробуждении и непосредственно перед цветением.
Главную, основную подкормку, влияющую на качество цветения, проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями. Старые кусты требуют больших доз по сравнению с молодыми.
Для более быстрого и качественного усвоения растениями минеральных удобрений подкормку сочетают с обильным поливом. Еще лучше проводить жидкие подкормки органоминеральными растворами.
Корневища лилейника нарастают вверх, поэтому почву около них нужно мульчировать, периодически подсыпая плодородную землю. Для мульчирования используют древесную щепу, дробленую кору или сухой торф. Нельзя использовать свежие опилки. При засыпке мульчи из древесной щепы следят, чтобы почва у основания куста оставалась открытой и не было препятствий для роста новых побегов. Основание куста лучше мульчировать торфом на 1,5-2 см.
Некоторые цветоводы отмечают, что лилейники положительно реагируют на мульчирование сосновой корой, но в этом случае необходимо предусмотреть борьбу со слизнями, которые могут прятаться в мульче. Следует разбросать вокруг посадок препарат "Мета", песок или суперфосфат.
Цветочные побеги срезают сразу после окончания цветения. В сырую погоду намокшие цветы после окончания цветения не опадают сами, их надо обломать или срезать.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Под зиму срезают всю надземную часть, оставляя только молодые листья (озимь). Так как листья лилейника погибают после первых заморозков, то обычно их срезают еще до заморозков (размокшие подмороженные листья резать очень трудно).
Под зиму проводят мульчирование торфокомпостом, особенно молодых и старых посадок.
Лилейники хорошо зимуют под снегом, и мы никогда не наблюдали гибели растений по причине низких температур (при соблюдении всех необходимых агротехнических приемов). Весенние заморозки после схода снега, когда растения трогаются в рост, повреждают молодые листья. Но это не отражается на общем состоянии растений. С повышением температуры из середины розетки выдвигаются новые листья. Осенью, при первых заморозках (-1-3 °С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов они даже не начали желтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, полностью не открываются, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.
Лилейники в целом мало подвержены заболеваниям. Самое опасное из них - гниль корневой шейки, которая обычно возникает при переувлажнении почвы. Болезнь проявляется в том, что молодые листья перестают расти, желтеют, легко выдергиваются из земли, при этом появляется неприятный запах.
При появлении этих симптомов растение необходимо выкопать, отмыть от земли, ножом обрезать все поврежденные части, поместить на 30 минут в раствор "Максима" или "Фитоферма", затем просушить на солнце и через 2-3 дня высадить, лучше в другое место. Если место остается прежним, земля в посадочной яме должна быть полностью заменена. Если вовремя не принять мер, возможна гибель растения.
Еще одна болезнь лилейников, появившаяся недавно - ржавчина. Она вызывается грибком Puccinia hemerocllidis. Это заболевание распространено не во всех странах и еще плохо изучено.До сих пор считалось, что этозаболевание в России отсутствует, но, со слов цветоводов, оно появилось в прошлом году. Задачей гибридизаторов стало выведение сортов, устойчивых к этому грибку.
Среди заболеваний можно также назвать стрик, или полосатость. Если на листьях появляются желтые или коричневые полосы, особенно вдоль средней линии, речь идет, скорее всего, о полосатости, вызванной грибком Aureobasidium microstrictum. Многие цветоводы применяют фунгициды, но чаще достаточно ограничится санитарной очисткой и уничтожением пораженных листьев. В целом, это заболевание не наносит растению серьезного вреда.